Биологический метод в формировке и обрезке плодовых деревьев

Формировка и обрезка плодовых деревьев древнейший, насчитывающий не одно тысячелетие, творческий агроприём, а всякий творческий процесс требует постоянного совершенствования и развития в связи с изменением природных (климатических, погодных, рельефных, почвенных и др.), агротехнических (породных, сортовых, технических и др.), экономических, общественных и др. условий.

Каждый грамотный садовод должен усвоить биологические основы формировки и обрезки плодовых деревьев, начиная их изучение с литературных данных. Однако, только по книгам формировке и обрезке не научишься. Усвоив по книгам основные законы роста и развития плодовых деревьев необходимо от теории переходить к практической обрезке (лучше для начала под руководством опытного наставника), постоянно наблюдая за её результатами, учитывая свои ошибки и достижения и фиксируя всё это в своей книге садовода.

Грамотная, отвечающая биологическим требованиям формировка и обрезка плодовых деревьев способствует:

• улучшению качества плодов (вкуса, размера, окраски, устойчивости к болезням и вредителям, содержанию витаминов и питательных веществ); регулярности и ускорению плодоношения;
• уменьшению размеров и увеличению зимостойкости и долголетия деревьев; снижению поражаемости болезнями и вредителями;
• сдвиганию фаз роста и развития деревьев, например, при летней обрезке более позднего цветения с целью ухода от заморозков;
• значительному повышению экономической эффективности других агроприёмов (полив, удобрения, борьба с болезнями и вредителями, мульчирование и др.);
• повышению прибыльности и экологической чистоты сада и пр.

Разбираем как проводить обрезку правильно и некоторые ее особенности

1. Формировка и обрезка молодых плодовых деревьев с целью ускорению их плодоношения.

В следствии низкой культуры российского садоводства первые урожаи плодовые деревья начинают давать после 4-6 лет роста в саду, а ощутимые урожаи после 10 лет.

Разработана и испытана определенная технология, позволяющая значительно ускорить плодоношение и увеличить урожайность молодых плодовых деревьев.

Для этого должны соблюдаться два правила: саженцы должны быть отличного качества, мощноразвитыми и посажены рано весной в обильно заправленные органикой клумбы (что лучше) или посадочные ямы.

Остановимся на первом условии.

Саженцы должны быть районированных, высокозимостойких, скороплодных, устойчивых к болезням и вредителям сортов, выращенных в открытом грунте местных питомников с высокой агротехнической культурой и мощноразвитыми на районированных подвоях (зимостойких и хорошо совместимыми с привитыми сортами корнях).

Корневая система должна быть мочковатой, мощноразвитой: у 1-летнего са-женца длиной и шириной 30 см, у 2-летнего – 35-40 см. 1-летка должна быть вы-сотой 1-1,2 м с хорошо вызревшей верхушечной почкой и толщиной 1-1,2 см (на высоте 30 см от корней) 2-летка должна быть высотой 1,5-1,8 м, толщиной 1,5-1,8 см, с 3-4 хорошо развитыми, с отходящими от ствола углами в 60-80, равномерно расположенными ветвями, длиной в 60-80 см, с хорошо развитой верхушечной почкой.

Второе условие.

В клумбу или посадочную яму нужно внести не 10-20 кг как пишут в книгах, а 100-200 кг хорошо перепревшего (с дождевыми червями) навоза или компоста (смесь навоза с листьями, сорняками, торфом, опилками, пищевыми отходами и пр.). Клумбы и посадочные ямы надо заранее подготовить с осени, а высаживать саженцы на них надо как можно раньше весной «сажай в грязь – будешь князь», поэтому саженцы купленные осенью, надо держать в прикопке до весенней посадки. Сразу после посадки саженцы надо обильно полить (в течении первого года только чистой водой без удобрений) и посадочную лунку замульчировать (засыпать слоем 5-10 см) так же хорошо перепревшим навозом или компостом, не засыпая основания штамба во избежания подопревания коры. Полив должен быть обильным (по 2-3 ведра) и регулярным (раз в неделю, если не прошел хороший дождь), особенно в первый месяц после посадки.

Хорошим уходом (полив; рыхление почвы; борьба с болезнями, вредителями и сорняками и пр.) надо добиться того чтобы саженец быстро принялся (за один месяц), быстро пошел в рост, чтобы уже к началу августа побеги были мощные (50-80 см); коренастые, с короткими междоузлиями; с крупными, кожистыми (плотными), темнозелеными, чистыми от болезней и вредителей листьями.

Весенняя формировка саженцев.

Сразу после посадки у 1-летнего саженца обрезается (на 5-10 см) верхушка, а у 2-летнего так же обрезается проводник и основные скелетные ветви; ветки-конкуренты (с углом отхождения – угол между стволом и основанием ветви – менее 50о вырезаются полностью - на кольцо).

Летняя формировка саженцев.

Верхнюю половину сильных (длиной более 50 см) побегов в начале августа надо скрутить в кольцо или полукольцо, фиксируя их проволочкой или шпагатом, которые надо снять весной следующего года во избежания сильных перетяжек (слабая перетяжка даже желательна для ускорения закладки плодовых почек).

Рисунок №1.

• 1 – 1-летний саженец;
• 2 – 2х-летний саженец, посаженные рано весной.

В начале августа этого же года сильные (длиной более 50 см) побеги скручены в кольца или полукольца.

Оставшиеся не скрученными среднерослые (длиной менее 50 см) ветви весной следующего года слабо обрезаются для последующей их точной обрезки по нашей методике «биологического критерия», о чем будет написано ниже.

В последующие годы формировка и обрезка проводится по тем же технологиям.

На основании нашего многолетнего опыта такая летняя формировка (скручивание) сильных побегов при обязательном условии хорошей посадки и ухода способствует значительному ускорению плодоношения.

Например, через 3-4 года яблони и груши дают урожай 15-25 кг с дерева; сливы и алычи около 10 кг, вишни и черешни около 5 кг, тогда как без летней формировки (при обычной обрезке деревьев) таких урожаев можно получить только через 7-8 лет или в два раза дольше.

Кроме ускорения плодоношения значительно повышается зимостойкость молодых деревьев, т.к. закрученные в кольцо побеги раньше заканчивают рост, раньше формируют верхушечную почку, больше накапливают питательных веществ к зиме и поэтому становятся более зимостойкими сами и все дерево в целом.

Третьим достоинством летней формировки сильных побегов это существенное (примерно в 1,5 раза) снижение высоты деревьев, особенно, таких пород как слива, алыча, черешня, абрикос обычно дающих очень сильнорослые побеги и поэтому затягивающие вступление в плодоношение.

В общем, летняя формировка сильных побегов у молодых плодовых деревьев способствует сбалансированности процессов роста и плодоношения путем сдерживания силы роста побегов, быстрой закладки на них плодовых почек, в результате чего значительно ускоряется вступление в плодоношение молодых деревьев.

Следует посоветовать, что если Вам не удалось приобрести мощные, хорошо развитые саженцы, то формировать и обрезать их надо начинать только со второго года их роста в саду, а в первый год роста их надо обеспечить очень хорошим уходом.

2. Биологический критерий степени обрезки однолетних ветвей у плодовых деревьев.

В книгах по обрезке рекомендуется однолетние ветви (прошлогодние побеги) укорачивать от 1/10 до 3/4 их длины, правда, большинство авторов этот диапазон сужают до 1/4 – 1/3 части. Я называю такой традиционный метод «механическим» (приблизительным), не учитывающий биологического показателя степени укорачивания.

Я предлагаю конкретный, наглядный биологический метод обрезки 1-летних ветвей плодовых деревьев, способствующий образованию плодовых почек от основания обрезанной ветви (рис.№2).

Рисунок №2

• 1 -летняя ветвь (длиной ~ 100 см), весной обрезана слабо на 1/5 часть (на 20 см).
• К осени однолетняя ветвь выросла в двухлетнюю ветвь и на ней выросли: побег продолжения ПП и боковые побеги (ВК – ветка конкурент и ветви В1, В2 и В3). Участок откуда выросли побег продолжения и боковые побеги называются зоной роста ЗР, длина которой ~ 15 см, ниже этой зоны выросли копьеца и кольчатки, которые образовали зону плодоношения ЗП, длина которой ~ 30 см, ниже этой зоны образовались только спящие почки (под корой) и эта зона называется оголенной зоной ОЗ, длина которой ~ 30 см.

Как надо обрезать 2-летнюю ветку весной следующего года:

1. Ветки-конкуренты (ВК) с углами отхождения (угол между 2-летней и 1-летней ветвями) менее 50о надо вырезать полностью (на кольцо), во избежания её отлома в дальнейшем под тяжестью урожая.
2. Побег продолжения (ПП) обрезается на длину 45 см от основания, т.е. на сумму длины зоны роста и зоны плодоношения (ЗР + ЗП = 15 + 30 = 45 см), с тем, чтобы к осени кольчатки выросли от основания ветки-проводника.
3. Боковые ветки (В1,В2,В3) с хорошими углами отхождения в 60-80о укорачиваются несколько поменьше (на 5-10%), чем проводник, т.к. кольчаток у них образуется побольше, а ростовых побегов поменьше, чем у центрального проводника и чем ниже от центрального проводника расположена боковая ветвь, тем меньше она укорачивается.

При такой точной обрезке по нашей методике «биологического критерия» осенью кольчатки (у семечковых) и букетные веточки (у косточковых) будут расти от основания точно обрезанной ветви.

Почему так важно, чтобы основание ветвей были не оголенными, о покрыты плодовыми образованиями (кольчатками или букетными веточками). Это способствует:

• а) повышению зимостойкости оснований ветвей, особенно скелетных (обычно оголенных), т.к. они лучше снабжаются продуктами ассимиляции (питания) непосредственно в местах роста листьев;
• б) рациональному использованию деревом воды и питательных веществ, т.к. на рост и утолщение оголенных оснований ветвей тратиться деревом до 15-20% воды и питательных веществ;
• в) повышению урожайности и долголетия, особенно урожайного периода дерева.

Следует отметить, что груша и все косточковые породы в следствие хорошей пробудимости почек и слабой побегообразовательной способности (по Шитту П.Г.) хорошо закладывают кольчатки и букетные веточки, поэтому первоначально у них однолетние ветви надо укорачивать слабо (на 1/6 – 1/5 часть), а яблоня хуже, поэтому у неё первоначальная обрезка должна быть посильнее (1/4 часть).

Во все последующие годы надо ориентироваться на обрезанные в прошлом году ветви, которые по методике «биологического критерия» с точностью до 1 см показывают садоводу насколько надо обрезать весной следующего года выросшие на них однолетние ветви.

3. Биологический метод обрезки старых плодовых деревьев.

Старые (50-60 летние и старше для семечковых и 30-40 летние и старше для косточковых) плодовые деревья, находящиеся в неплохом состоянии и дающие хорошие урожаи высококачественных плодов, являются золотым генетическим фондом в плодоводстве России.

Именно с таких, высокозимостойких, перенесших не одну катастрофическую зиму и другие невзгоды, деревьев и надо брать черенки и семена для размножения. Однако старых, но ещё крепких деревьев осталось очень мало и к тому же они не обеспечены элементарным уходом и находятся, как правило, в плачевном состоянии.

Первостепенным условием восстановления высокоценных старых плодовых деревьев является биологически грамотная омолаживающая обрезка, которая поможет продлить их жизнь ещё на 20-30 лет и больше и, конечно, хороший уход за такими деревьями.

Однако искреннее желание садоводов помочь таким деревьям обрезкой нередко приводит к обратным результатам – ускорению их гибели из-за неграмотной, не отвечающей биологическим требованиям обрезки.

Особенно ретивые садоводы в первый же год обрезки сразу уменьшают размер деревьев в 3-5 раз, например, деревья высотой 15 м и шириной 10 м доводят единовременной обрезкой до 3-4 м высотой и шириной, нарушая этим биологический закон корреляции между надземной и корневой системами.

Такая резкая обрезка приводит к сильному подмерзанию деревьев даже в не суровые зимы, заболеванию их черным раком и гибели через 3-4 года.

Другой, более щадящий метод, рекомендуемый в книгах, заключается в том, что через каждые 2-3 года все ветви кроны укорачиваются на 1-2 м одновременно. В результате такой общепринятой обрезки очень сильно снижается урожай с дерева и очень медленно уменьшается размер деревьев, например, потребуется около 7-10 лет, чтобы снизить высоту деревьев с 10-12 м до 3 м и все эти годы урожаи с дерева будут незначительными.

Я предлагаю новую методику поэтапной омолаживающей обрезки старых плодовых деревьев, основанную на биологических законах сбалансированности процессов роста и плодоношения и без резкого нарушения корреляционной связи надземной и корневой систем.

Сначала делают сильную омолаживающую обрезку на многолетнюю древесину, примерно, у половины (по объему) кроны с южной стороны дерева. Обрезанная половина кроны должна быть высотой около 3 м и шириной около 2 м. Другую половину кроны не обрезают.

Обрезку надо делать до распускания почек (в средней полосе России во 2-ой половине марта) с тем, чтобы больше сохранить питательных веществ в дереве, необходимых для хорошего зарастания ран на толстых суках.

Вообще-то надо стараться поменьше делать спилов, особенно толстых суков, т.к. они хуже зарастают, а лучше больше (по числу) спилить менее толстых полускелетных ветвей. Края срезов надо зачистить острым садовым ножом и все срезы в диаметре больше 1,5-2 см тщательно (особенно края) замазать садовым варом (но не краской!). Толстые (более 5 см в диаметре) срезы хорошо после замазки сразу обернуть черной пленкой, благодаря чему раны зарастают значительно быстрее, а в начале сентября пленку надо снять, чтобы раневые ткани закалились перед зимой.

В местах срезов из спящих почек прорастут много побегов. Надо оставить расти сильные побеги-волчки на расстоянии 50-70 см друг от друга по всей обрезанной кроне, а остальные удалить (секатором или обломкой их), когда они вырастут на 5-10 см и так повторить несколько раз за весну и лето, пока побеги не прекратят прорастания.

Выросшие мощные побеги-волчки, равномерно расположенные друг от друга на расстоянии 50-70 см по всей обрезанной кроне в начале августа надо сформировать, т.е. закрутить их верхушки в кольца или полукольца, как написано выше (смотрите рис. №1).

Рисунок №3

• 1 – Старое крупномерное дерево перед омолаживающей обрезкой.
• 2 – Тоже дерево после омолаживающей обрезки половины кроны.

Это будет способствовать своевременному прекращению роста закрученных побегов, хорошей подготовке к зиме (хорошему вызреванию и своевременной за-кладки верхушечной почки), высокой зимостойкости и, главное, закладке (у косточковых) или подготовке к закладке (у семечковых) плодовых почек.

В последующие годы обрезанную половину кроны ежегодно формируют по той же технологии, закручивая сильные (> 50 см) побеги в кольца или полукольца в начале августа, а среднерослые ветви (< 50 см), обрезая весной по методике «биологического критерия».

Когда первоначально обрезанная половина кроны хорошо заплодоносит (через 4-5 лет) по той же технологии обрезают и другую раннее не обрезанную половину кроны.

Для биологического сбалансирования корреляционной связи между надземной и корневой системами (каждый корень связан с определенной веткой) дерева, надо сочетать омоложение ветвей кроны с омоложением корней.

Для чего рано весной, как только оттает почва, со стороны обрезанной кроны на расстоянии 2-3 м от ствола надо прокопать траншею глубиной и шириной около 70 см и длиной около 3-4 м (несколько больше ширины обрезанной кроны) с обрезкой всех корней (мелких острой лопатой, а крупных – топором или садовой пилой). При выкопке траншеи верхний плодородный слой почвы складывается у края траншеи, а нижний (бедный) – убирается.

Если почва в саду тяжелая глинистая, то на дно траншеи надо насыпать (слоем 5-10 см) крупнозернистый песок с мелкой галькой для улучшения дренажа, а если легкая песчаная – то смесь торфа с глиной (пополам) для повышения буферности почвы, для лучшего сохранения воды и элементов питания в траншее.

Траншея заполоняется смесью хорошего перепревшего (с дождевыми червями) навоза или компоста вперемешку с верхним плодородным слоем почвы, взятой из траншеи, с равномерным добавлением древесной золы и полного минерального удобрения по соответствующим нормам на объём почвы. Заполненная траншея обильно проливается и мульчируется (засыпается слоем 10 см) хорошо перепревшим навозом или компостом.

Полив должен быть обильным и регулярным в течение 1-2 месяцев, чтобы корни как можно быстрее отрасли. Очень хорошо для этого накрыть траншею (по мульче) ещё черной пленкой, тогда в теплой, влажной и высокоплодородной почве корни отрастут значительно быстрее (примерно за 1 месяц).

При обрезке через 4-5 лет другой половины кроны, так же проводится омолаживание корней.

Сочетание омоложения корней и ветвей дает двойной эффект, ещё больше продлевая долголетие дерева и с лихвой перекрывая не малые затраты по омоложению.

В заключении следует отметить, что продление жизни старых, высокоценных (особенно исторических, музейных и пр.) деревьев кроме большого производственного значения (получение черенков, семян, урожая) имеет и огромное научное, социальное, культурное и воспитательное значение, восстанавливая и продлевая связь времен и поколений.

IV. Детальная обрезка.

Детальная обрезка – агроприём чрезвычайно эффективный биологически и экономически. Молодые плодовые образования (копьеца и кольчатки у семечковых пород и шпорцы и букетные веточки у косточковых) разрастаясь, превращаются в более старые, сложные плодовые образования: плодушки, плодухи с многолетними короткими ростовыми веточками, которые в целом называются обрастающими веточками.

Если их не омолаживать обрезкой, то они обычно живут до 5-6 лет и отмирают (засыхают), поэтому основания скелетных сучьев плодовых деревьев, как правило, «оголены», а урожай располагается только на периферии кроны.

Мы сочетаем ежегодную общую обрезку плодовых деревьев с детальной обрезкой обрастающих веточек, расположенных в основании скелетных сучьев и ветвей.

У старых (30-летних и старше) деревьев удаляется около 75% плодовых почек на обрастающих веточках, у плодоносящих (15-30-летних) около 50%, а у вступающих в плодоношение (7-14-летних) около 25% плодовых почек. Такая сильная обрезка не должна смущать садоводов, т.к., примерно, из 50 тысяч плодовых почек на взрослом плодоносящем дереве только около у 1 тысячи плодовых почек образуются товарные плоды, а остальные цветки, завязи и слабые плоды сбрасываются деревом.

Оставшиеся не обрезанные плодовые почки на обрастающих веточках дают хорошие урожаи крупных (в 1,5-2 раза крупнее, чем без обрезки) плодов и короткие, коренастые ростовые побеги, на которых опять закладываются молодые кольчатки у семечковых и букетные веточки у косточковых.
Детальную обрезку делают секатором, не обращая особого внимания на технику срезов и не замазывая их садовым варом, т.к. они хорошо зарастают.

Рисунок №4

1. Обрастающая веточка с 12-ю плодовыми почками перед обрезкой.
2. Обрастающая веточка после обрезки – удалено 50% плодовых почек.

Детальная обрезка способствует:

• повышению зимостойкости скелетных ветвей, покрытых обрастающими веточками, из-за лучшего их снабжения продуктами ассимиляции листьев;
• значительному (в 1,5-2 раза) увеличению веса плодов на обрастающих веточках;
• регулярности плодоношения дерева;
• значительному продлению жизни обрастающих веточек до 10-20 лет и более, вместо 5-6 лет без детальной обрезки.

5. Регулирование плодоношения плодовых деревьев обрезкой и формировкой.

Из-за низкой культуры российского садоводства плодоносящие деревья, как правило, дают урожай через год. Это крайне нежелательно как с экономической (в не урожайные годы садовод остается без доходов, а в урожайные – не знает куда сбыть низкосортную продукцию), так, главное, и с биологической стороны.

Перегрузка урожаем (после не урожайного года) приводит к резкому снижению зимостойкости плодовых деревьев, сильному измельчению плодов, большой поражаемости болезнями и вредителями, значительному снижению прибыльности сада из-за трудности сбыта низкокачественной продукции.

В безурожайный год на деревьях вырастают чрезмерно сильные побеги, затягивающие рост, что приводит к снижению их зимостойкости и всего дерева.

Только умеренный урожай с дерева позволит получать и хорошую высококачественную продукцию и не снижать зимостойкость деревьев.

В годы ожидаемого большого урожая, когда прошлый год был не урожайным или мало урожайным и к тому же с благоприятной погодой из-за чего избыточно много заложилось плодовых почек, надо сильно обрезать плодовые деревья, чтобы снять до 75-90% плодовых почек у взрослых плодоносящих деревьев. После такой обрезки количество (число) плодов будет намного меньше, но они будут значительно крупнее и урожай будет умеренным, а это очень важно, т.к., 70-80% питательных веществ дерево расходует на рост семян. Чем меньше дерево расходует питательных веществ на рост семян, тем больше их пойдет на рост урожая, а главное, на закладку плодовых почек для урожая будущего года.

В ожидаемый не урожайный год, когда прошлый год был с большим урожаем, а погода была неблагоприятной (холодной, дождливой, пасмурной) и мало заложилось плодовых почек, наоборот, обрезка должна быть слабой, чтобы получить хороший урожай и сдержать сильный, затяжной рост побегов, чтобы они не подмерзли и не снизили зимостойкость деревьев.

Таким образом, в год ожидаемого большого урожая нужна сильная обрезка, а в год ожидаемого слабого урожая - слабая обрезка плодовых деревьев.

Для получения ежегодного, но умеренного урожая надо формировать малогабаритные кроны с высотой и шириной их для яблони, груши, абрикоса, черешни 3х3 м, сливы и алычи 2,5х2,5 м, и вишни 2х2 м, конечно, с поправкой на сильно-рослость сорта.

При таких схемах посадки, малогабаритной кроне от ежегодной грамотной обрезки и хорошем уходе за деревьями мы получаем неплохие урожаи. Например, по груше 350-400 ц/га, по яблоне 250-300 ц/га, по алыче и сливе – 150-175 ц/га, по вишне 50-75 ц/га в нормальные по погодным условиям годы.

Диагностическими признаками правильно обрезанного с малогабаритной кроной дерева является то, что у взрослого плодоносящего дерева основания скелетных сучьев покрыты обрастающими веточками; нет засохших от затенения веточек в кроне; листья крупные, кожистые (плотные) темно-зелёные, без болезней и вредителей; побеги коренастые, с короткими междоузлиями, слабосбежистые; урожай равномерно распределен по всему объему кроны; урожаи ежегодные, умеренные с дерева; плоды высококачественные.

Заслуженный агроном России

В.И. Сусов

Также вы можете ознакомиться с нашими обучающими и полезными видео материалами по обрезке на сайте в разделе видео и на нашем канале в Youtube.

Читайте также как еще ухаживать за плодовыми.